木の家づくり その３０ 外壁工事 ダイライト

ＤＨでは外壁の多くは漆喰仕上げだが、立面のアクセントをつけるため、一部をガルスパン（ガルバリウム鋼板を含んだ建材）とする。その部分の下地は「ダイライト」とした。
ダイライトは耐震性、耐火性、耐久性に優れているとされる、外壁下地建材である。

ダイライトの施工。
上部軒裏には通気口が見える。
軒裏の塗装は「キシラデコール　やすらぎ」。

木の家づくり その２９ 内壁工事 石膏ボード

断熱材が入ると、その上（室内側）に構造用合板（必要に応じて）、さらに石膏ボードが施工される。
ＤＨでは南面に大きな開口が多く、東西面の壁面の多くが耐力壁となっている。
石膏ボードは内装漆喰仕上げの直接の下地になる。ＤＨで使用した商品名は「ハイクリンボード」。

木の家づくり その２８ 外壁左官工事（下地）

外壁の防水層であるアスファルトフェルトの外側に、左官仕上げの下地が施工される。
手順は、金網→コーナー定木→モルタル下地塗り（２回）→漆喰（ＤＨではカキリシン）仕上げ
となる。またモルタル施工に先立って周囲を汚さないように養生される。窓がふさがれるので、内部では暑くて大工さんの作業が大変だった。

金網とコーナー定木が敷設され、モルタル塗りが始まった。

下地モルタル塗りが完成。このあと十分に乾燥が必要。

モルタル塗りが終わった段階の、北側立面。

木の家づくり その２４ 外壁断熱材

外壁の断熱材は、「パーフェクトバリア」を用いた。
ペットボトルを再生利用したもので、いくらかは環境にも良く（たぶん）、大工さんにとっては、グラスウールのようにチクチクしたり飛散したりしないので、施工しやすい。

なお断熱性能として、熱伝導率λ［Ｗ／ｍＫ］　（厚さ１ｍの板の両端に１℃の温度差がある時、その板の１㎡を通して、１秒間に流れる熱量のこと）　という指標がある。パーフェクトバリアはλ=0.045で、断熱材の性能としてA～Ｆに６分類されるうちでは、やや下位のＢランクになる。住宅金融公庫の標準仕様書では、関東地方ではＢランクの断熱材は、真壁づくりの場合35mm厚以上となっている。ＤＨでは厚100mmなので、十分にその仕様を満たしている。

なお断熱材が充分厚いからといって、家の中が充分暖かいあるいは涼しい、ということには、必ずしもならない。
室内の気温には、外気温のほか、窓（カーテン含む）の断熱、ドアなどの開閉状況、室内の熱源の状態、室内の空気循環の状態など、様々な要素が影響する。また同じ気温でも湿度によって快適さは大きく異なる。

パーフェクトバリア　一部施工された状態（綿のように見えるのがパーフェクトバリア）

施工前のパーフェクトバリア
結構かさばるので、搬入のタイミングが大切。

＊DHでは室内外の温湿度計測を始めました。
ある程度まとまったら報告します。

木の家づくり その２７ 外壁工事 防水

外壁仕上げは漆喰。漆喰は、雨のときは水を吸い、晴れたときには吐き出す。
外壁も呼吸をする。
検討の過程では、一時、壁体の内部にポリエチレンシートを入れて「完全防水」にしようかとも思ったが、それは「ペットボトル住宅」、「魔法瓶住宅」になると言われ、納得して中止。左官の巧さんも、そういう家は「レインコートをいつでも着ている家」という。気持ちが悪い。呼吸をする家のほうが自然である。
また、壁体内にポリエチレンシートを入れると、そこで結露しやすい。コンセント部分の完全防湿も難しい。

外壁からの防水は、「アスファルトフェルト」層で行う。

小屋根の取り合い部分など、入隅部分では特に防水に十分気をつけた設計、施工が必要。

小屋根板金の立ち上がり

アスファルトフェルトの施工

木の家づくり その２６ ユニットバス取り付け

ＤＨでは浴室を２階とした。
そのため、ユニットバスを施工する部分の根太を増加して、重量に耐えられるようにしている。
取り付けも、慎重に行われないと、水漏れ、結果木の腐食などにつながってしまう。

ユニットバスの取り付け仕様にもよるが、今回採用したものは、２階への取り付けを行うための１階天井裏の配管懐がタイトで、梁と配管との取り合い（逃げ）が設計上、施工上、やや複雑になった。取り付けは黒木棟梁がかなり苦労したとのこと。浴室に入るのに段差をつけて床を上げる案もあったが、脱衣室もそれほど広く取れていないこと、スムーズな入浴動線の確保のため、行わなかった。

ユニットバスの搬入

取り付け部分

１階（寝室）からユニットバス取り付け部分を見上げる

そして使ってみると...
使用上は、キッチン～洗面室～浴室、あるいはリビング・階段・浴室の動線はスムーズである。
やはり浴室は１階ではなく、生活の場である２階にして良かった。
脱衣室がもう少し広ければなお良かったが、納まりはなかなか難しかった。
洗濯機は、寸法を測って入れたのでピッタリだが、配管や配線もあり、動かすのは大変。洗濯機の後ろに物を落とすと、取るのが大仕事になることがわかった。
なお当初脱衣室に開き戸をつけていたが、扉が敷物をめくりあげてしまう、場所が狭くなる、照明スイッチに手が届きにくいなどの問題があり、アコーディオンカーテンに変更。
このように、設計時にあれこれ考えてやったことも、実際使ってみるとあれ？ということもありますね。。

なお私のベッドはユニットバスの真下にあり、誰かが風呂に入っていると、音でそのようすがよ～くわかります。
（ただし全然いやではないですよ）

木の家づくり その２５ 床断熱

床の断熱は「ネオマフォーム」を用いた。フェノール系断熱材で、燃えても黒煙が出ないということ。燃えては困るのだが。。

前項の壁断熱材と同様に書くと、ネオマフォームは熱伝導率λ［Ｗ／ｍＫ］=0.020で、最高位のＦランクになる。住宅金融公庫の標準仕様書では、関東地方ではＦランクの断熱材は、床については15mm厚以上となっている。ＤＨでは厚40mmである。
しかしやはり冬は、１階の床はかなり冷たくなる。

１階床の構造は
大引　90×90
ネオマフォーム　厚40
根太　45×45 @303
荒床　杉　厚15
杉縁甲板（仕上げ）　厚15
となっている。

ネオマフォームは弾性がないので、根太の間にきっちり施工するのはかなり難儀であると、大工さんの話。
隙間が空くと断熱性能が落ちるので、施工手順として、根太施工と同時に断熱材敷設という段取りが必要になる。

１階床
根太の間に断熱材が敷きこまれている。
荒床は、縁甲板と向きを違えるため、斜め敷きになっている。
これも黒木棟梁の施工の丁寧さ。

木の家づくり その２３ 外壁ラス板

通気胴縁の上（外壁側）に、ラス板を取り付ける。
ラス(lath)とは、漆喰など塗り壁の下地のことを指し、ラスモルタル、メタルラス（スチール製の金網）などがあるが、ラス板はそれらの下地になる板材である。ＤＨの外壁仕上げは漆喰、その下の構造は

軽量モルタル(厚15)、
アスファルトフェルト、
メタルラス（金網）、
ラス板（厚9)、材料は杉
通気胴縁、
タイベック、
構造用合板、
断熱材　パーフェクトバリア（厚100）、
石膏ボード　ハイクリンボード（厚12.5)
漆喰　石灰プラスターあるいは石灰モルタル

となっている。

ラス板の取り付け状況

基礎部分の納まり

木の家づくり その２２ 外壁通気胴縁

外壁に防水透湿シート（タイベック）を施工後、通気胴縁が取り付けられる。
これは壁内に通気を確保するためのスペーサーだが、及びラス板や外壁材取り付けの下地としても使われる。
材料は杉、18mm×45mm。

下から上への通気のことを考えれば、縦に並べる縦胴縁が望ましいとされる。外壁材を縦張りする場合は、胴縁を横方向に取り付ける。壁の内部になって見えなくなる部分であるが、通気性能を確保するには重要で、丁寧な施工が必要。

黒木棟梁はそのあたりの仕事が大変丁寧で、信頼が厚い。

通気胴縁をとりつける黒木棟梁

木の家づくり その２１ 外壁防水、木塗装

外壁に構造用合板が貼られると、その外に透湿防水紙（タイベック）が貼られる。
外からの水の浸入を防ぐとともに、壁内に入り込んだ湿気は逃がすためのもので、多くの住宅で用いられている。
外壁は、縦胴縁を入れて通気構造とする。

タイベックの施工

サッシ下、隅などはブチルテープで防水

タイベックが貼られるのと同時期に、外回りの木の塗装を行った。
塗装工事は、費用削減と、自分たちでできるところはやろうということで、施主施工。
塗料は、木の持つ本来の風合いをできるだけ活かし、自然の色合いを保つため、キシラデコール（やすらぎ）とした。
塗装箇所は、軒先の鼻隠し、軒裏、外に露しの柱である。

ちょうど5月の連休で晴天、作業に時間をとることができた。
屋根は結構高いし、3階足場に乗っての作業は慎重にしないといけない。
上向きの塗装工事はかなりの肉体労働である。
２日目になると塗り方のコツ、高所作業の要領もいくらかわかったような気がした。

屋根に上がって３階軒先の塗装

３階足場から、軒先塗装。隣家まではわずか。

ほぼ2日間かけ、家族も参加し、日焼け止めに係わらずだいぶ日焼けしながら、外部の木塗装２回塗りが終わった。
足場を外すと塗れないところもある。１０年後、２０年後、どのようになるのだろうか。